Призначення генераторного пристрою в будь-якому автомобілі полягає в забезпеченні харчування всіх енергоспоживачів, а також заповненні заряду АКБ. При виході з ладу цього вузла обладнання в авто буде живитися від акумулятора, а останній, в свою чергу, не зможе заряджатися. Тому при появі перших ознак несправностей автовласник повинен зайнятися діагностикою і ремонтом. Як здійснюється ремонт генератора ВАЗ 2110 своїми руками, відео і фото цього процесу ви зможете знайти нижче.
Зміст
1 Особливості роботи
1.1 Схема збудження вузла
2 Перевірка на справність
3 Можливі несправності і способи їх усунення
3.1 Фотогалерея «Неполадки в роботі агрегату»
4 В яких випадках потрібна заміна генератора?
5 Інструкція по заміні своїми руками
6 Відео «Керівництво по перебірці і ремонту генератора»
* Коментарі та Відгуки
Особливості роботи
З яких причин генераторний вузол не дає зарядку, що робити, якщо пристрій не працює на інжекторі, як зняти вузол, як розібрати його, щоб зробити заміну струмознімальних кілець? Для початку давайте розберемо пристрій механізму, а також принцип його дії.
Вузол складається з:
корпусу, в якому знаходяться всі компоненти і оснащеного кронштейном, з допомогою якого здійснюється кріплення болтами;
ротора або якоря з колектором;
статора;
регулятора напруги з щітками;
шківа;
випрямного блоку.
Що стосується принципу дії, то генераторний вузол перетворює обертальної рух, яке надходить від працюючого силового агрегату, електрика. За допомогою пасової передачі відбувається передача зусилля від шківа. Коли роторний пристрій обертається, в механізмі утворюється магнітний потік, його потужність регулюється за допомогою регулятора.
Саме напруга надходить від колекторних кілець на щітковий вузол. Випрямний блок, який конструктивно складається з діодних елементів, здійснює подачу енергії в одному напрямку. Завдяки регулятору значення вихідної напруги буде становити в діапазоні від 13.6 до 14.7 вольт. Що стосується обертання вала роторного механізму, то воно здійснюється в підшипникових пристроях, причому від їх правильної роботи залежить легкість обертання.
Схема збудження вузла
Якщо в роботі генераторного вузла ВАЗ 2110 16 клапанів з’явилися несправності і немає збудження, то в першу чергу потрібно перевірити силовий провід. Схема допоможе вам зробити це.
Перевірка на справність
Перед тим, як відкрутити шків і провести розбирання механізму для його ремонту, доробки або установки захисту від води, вузол потрібно протестувати.
Причому діагностика пристрою здійснюється в установленому генераторі, для перевірки знадобиться цифровий вольтметр або мультиметр:
Двигун повинен бути відключений, в цьому стані проводиться тестування напруги в бортовій мережі транспортного засобу. У середньому даний показник повинен бути в районі 11-13 вольт.
Після вимірювання двигун авто потрібно завести, потім процедура виміру повторюється. У тому випадку, якщо через одну хвилину значення на дисплеї не змінюються, то генераторний вузол не видає зарядку. Якщо ж пристрій буде робоче, то значення напруги в електромережі збільшиться до 14.2-.14.7 вольт. У тому випадку, якщо напруга перевищила поріг в 14.7 вольт, це говорить про те, що регулятор не працює.
Якщо проблема полягає в тому, що генераторний вузол виє або свистить, то спочатку слід провести діагностику натягу приводного ремінця. У тому випадку, якщо ремінь погано натягнутий, його треба буде відрегулювати (автор відео — Дмитро Прістром).
Можливі несправності та способи їх усунення
Отже, чому генераторний пристрій гріється і гуде, як захистити сайт від впливу води?
Пропонуємо ознайомитися з основними причинами несправностей агрегату:
Знос щіток. Така проблема актуальна для багатьох генераторів, не тільки «десяточных». При зносі щітки треба буде міняти.
Пошкодження шківа або його вихід з ладу також потребує ремонту. У тому випадку, якщо шків починає працювати некоректно, то вузол не зможе видавати необхідну кількість напруги. Поломка даного елемента, як правило, пов’язана з зносом зубчиків. Крім цього, на самому пристрої можуть утворюватися різні ушкодження, пов’язані із зносом.
Струмознімні кільця і колектор — дві складові, які також часто зношуються. При виході з ладу цих компонентів агрегат не зможе виконувати покладені на нього функції. У тому випадку, якщо щітки зношується, вузол буде змушений функціонувати з високими витратами потужності, що призводить до його перегрівання.
Регулятор напруги. Як сказано вище, при виході з ладу цього елемента збільшиться напруга в бортовій мережі автомобіля, а це нічим хорошим не закінчиться.
Замикання обмотки статорного механізму. При такій несправності доведеться або перемотувати обмотки, що дуже трудомістко, або повністю міняти статор. Другий варіант більш доцільний.
Гул і поява сторонніх звуків при роботі генераторного вузла може бути обумовлений зносом підшипникових пристроїв. Вузол не зможе правильно працювати, також він з часом почне грітися.
Вихід з ладу випрямного блоку.
Знос приводного ременя. Цей елемент відноситься до категорії витратних матеріалів, тому рано чи пізно він у будь-якому випадку буде зношуватися. При зносі ремінь підлягає заміні.
Обрив або пошкодження проводки харчування.
Фотогалерея «Неполадки в роботі агрегату»
В яких випадках потрібна заміна генератора?
В яких випадках потрібне зняття і заміна агрегату:
При необхідності заміни пристрою на більш технологічне і потужне. Далеко не всі автовласники готові займатися переробкою агрегату, щоб поліпшити його технічні характеристики.
Вузол став регулярно грітися. При нагріванні агрегат слід протестувати, докладна інструкція представлена вище. Причин, з яких це може статися, досить багато, для їх виявлення потрібно розбір пристрою.
Одним з найбільш серйозних ознак поломки вважається повний розряд акумуляторної батареї, а також википання робочої рідини з неї. Причому розряд відбувається регулярно, навіть після того, як АКБ було нещодавно заряджена.
Агрегат видає мінімальний заряд, при цьому натягнутий ремінь нормально. Це можна зрозуміти, наприклад, з того, що освітлення, випромінюване оптикою, стало більш тьмяним. Крім цього, про неполадки в роботі генераторного вузла може повідомити і дуже тихий звук клаксона. Зрозуміло, в першу чергу потрібно перевірити всі електроланцюга живлення, запобіжники, а також працездатність оптики і рульового гудка. Тільки якщо всі ці компоненти цілі, вузол можна знімати і ремонтувати або міняти.
Під час роботи девайс видає дуже високе число обертів.
Поява нехарактерних для роботи агрегату звуків — виття, гуля, шуму і т. д. Така несправність може супроводжуватися зниженим рівнем напруги в бортовій мережі (автор відео про самостійному ремонті агрегату — канал TexAs 64 rus).
Інструкція по заміні своїми руками
Як провести заміну пристрою своїми руками:
Для початку потрібно відключити живлення в електромережі машини, для цього вимкніть запалювання, відкрийте капот і від’єднайте клеми від АКБ. Сам акумулятор знімати необов’язково.
Далі, вам потрібно буде знайти кронштейн кріплення агрегату. На позитивній шпильці пристрою ви зможете побачити гайку М10, вам треба буде її викрутити.
Зробивши це, можна буде відключити проводи, підключені з задньої сторони агрегату. Зверніть при знятті увагу на контакти — часто буває таке, що їх окислення призводить до некоректної роботи пристрою в цілому. Бували випадки, коли автолюбителі, не враховуючи цей простий нюанс, міняли вузол і стикалися з тією ж проблемою, що і до заміни. А потрібно було всього прочистити контакти.
Потім вам потрібно буде послабити кріплення. Для цього за допомогою гайкового ключа на 13 треба послабити гайки на кронштейні.
Далі, використовуючи гайковий ключ на 10, вам треба буде відкрутити натяжна винти, а потім демонтувати ослаблений ремінець. На цьому ж етапі потрібно перевірити його стан — при установці нового генератора не можна ставити старий зношений ремінь. На ремінці не повинно бути слідів тріщин, відшарувань і зносу в цілому, якщо є, то ремінь також треба міняти.
Виконавши ці дії, вам потрібно буде відкрутити гвинти — верхній і нижній — після чого демонтувати натяжну планку.
Після цього агрегат потрібно провернути під прямим кутом і демонтувати з моторного відсіку. Проводиться розбирання пристрою, його ремонт і подальша збірка, якщо в цьому є необхідність. Якщо ж ви змінюєте вузол, то замість знятого агрегату встановлюється новий, процедура встановлення здійснюється в зворотній послідовності.
