В автомобілях ВАЗ 2107 генераторний вузол є основним елементом електричної системи, оскільки саме це пристрій живить струмом всі споживачі та обладнання. Проблеми у функціонуванні генераторного пристрою можуть доставити серйозні незручності автолюбителю. Цей матеріал дозволить вам дізнатися, як зробити діагностику, і як зняти генератор ВАЗ 2107 для його заміни в разі несправності.
Зміст
1 Можливі несправності: ознаки і причини
2 Діагностика вузла
3 Як своїми руками зняти агрегат?
4 Як усунути несправності генератора ВАЗ сьомої моделі?
4.1 Фотогалерея «Ремонт своїми руками»
5 Ідеї для доопрацювання генератора та їх реалізація
6 Висновок
7 Відео «Наочна інструкція з ремонту агрегату в гаражних умовах»
* Коментарі та Відгуки
Можливі несправності: ознаки і причини
Почім генератор не дає зарядку і не заряджає акумулятор, яка напруга має видавати вузол, як порушити і як продзвонити пристрій, як здійснюється розбирання, збірка і доробка агрегату?
Для початку розглянемо основні причини несправності, за якими пристрій ВАЗ 2107 карбюратор або інжектор не працює:
Знос щіток регулятора напруги (таблетки), ця проблема є однією з найбільш поширених і часто зустрічаються у вітчизняних сімки. Ці пристрої відносяться до категорії витратних матеріалів, тому рано чи пізно вони в кожному разі будуть зношуватися. Оскільки регулятор напруги відповідає за вирівнювання цього параметра, при його поломці в електричній мережі може статися перезаряд. При більшій зарядці всі пристрої будуть працювати нестабільно, але визначити це вдається не завжди. Наприклад, якщо ви включите оптику, то побачите, що світло фар стає більш тьмяним, то більш яскравим.
Перегорання обмоток всередині пристрою. Ремонт в даному випадку буде полягати в заміні що вийшли з ладу компонентів, але не завжди обмотки вдається перемотати.
Сталося пошкодження корпусу агрегату, зокрема, маються на увазі механічні пошкодження. З-за цього в пристрій може потрапляти волога, яка зруйнує встановлені всередині компоненти.
Знос підшипникових елементів. При зносі підшипників робота агрегату буде супроводжуватися підвищеним шумом або скрипом. У деяких випадках проблему можна вирішити шляхом додавання мастила у підшипникові пристрою, але це допомагає далеко не завжди.
Зламався діодний міст.
Механічне пошкодження або зношення шківа. Відновити працездатність шківа шляхом демонтажу та ремонту не вийде, пристрій підлягає заміні.
Також причина може полягати в обриві приводного ременя. З часом ремінець має властивість зношуватися, в результаті чого його інтенсивна експлуатація може призвести до обриву.
Діагностика вузла
Перевірка працездатності генераторного вузла проводиться за допомогою тестера — мультиметра.
Як перевірити агрегат своїми руками:
Спочатку тестер необхідно настроїти режим діагностики виміру постійної напруги. Після налаштування потрібно зробити перевірку робочих параметром акумулятора авто. Згідно з технічним регламентом, рівень напруги на клемах повинен змінюватись в районі 11.9-12.6 вольт. Допускається незначне відхилення від цих меж в меншу сторону, але тільки в такому випадку, якщо в автомобілі використовується більше кількість споживачів енергії.
Операцію по перевірку потрібно виконувати з помічником. Коли помічник заводить мотор, потрібно також перевірити напругу. Якщо діагностика показує зниження цього параметра, то це свідчить про те, що агрегат або вийшов з ладу, або функціонує некоректно. Це означає, що один з його компонентів підлягає заміні.
У тому випадку, якщо значення напруги перевищило 14.5 вольт, при цьому параметр не знижується, це може призвести до выкипанию розчину електроліту в акумуляторі (відео оприлюднено каналом Автоелектрика ВЧ).
Як своїми руками зняти агрегат?
При виявленні несправностей у роботі генераторного пристрою необхідно виконати зняття агрегату для його подальшого ремонту або заміни. Якщо ж генератор ремонту не підлягає, що буває вкрай рідко, то вам корисно буде дізнатися, як демонтувати вузол для його зміни.
Отже, як поміняти агрегат самостійно:
Спочатку потрібно відкрити капот і відключити клеми акумуляторної батареї, а потім від’єднати роз’єм з підключеним дротом від агрегату.
Потім необхідно демонтувати ізоляційний чохол від акумулятора і трохи послабити кріплення пристрою. Послабивши гайку ролика натяжителя, ви зможете демонтувати приводний ремінь.
Після цього вам буде потрібно гайковий ключ на 17, з його допомогою потрібно буде відкрутити регулювальну планку і зняти її.
Тепер слід викрутити гайку кріплення з нижньої сторони, а потім витягти з посадочного місця болт з втулкою. Виконавши ці дії, ви зможете демонтувати генераторний вузол (автор відео — Роман Романов).
Як усунути несправності генератора ВАЗ сьомої моделі?
Усунення неполадок в роботі пристрою передбачає зняття і розбирання агрегату для виявлення вийшли з ладу складових.
Як розібрати і відремонтувати вузол:
Для початку треба викрутити гайку, за допомогою якої кріпиться шків. При відкручування необхідно підтримувати роторний механізм, у противному випадку можливе його провертання.
Коли гайка буде відкручені, шків забирається в бік, потім витягується крильчатка разом зі шпонкою з шайбами. Коли шків буде демонтований, потрібно також від’єднати реле регуляторного пристрою. Для виконання цих дій треба викрутити гвинти кріплення і від’єднати колодку із проводами. Потім сам регулятор напруги можна буде витягти з механізмом щіток.
Коли регулятор буде демонтований, необхідно відкрутити гайки, за допомогою яких кріпиться кришка агрегату. Саму кришку після цього можна буде прибрати, потім потрібно витягти втулку.
На наступному етапі потрібно буде провести діагностику працездатності підшипникового пристрою. Спробуйте покрутити підшипник, не витягуючи його. Якщо ви помітили, що під час прокручування утворюється зазор, то механізм необхідно буде замінити, для зняття слід відкрутити пристрій гайковим ключем на 8.
Після цього потрібно буде зняти роторний механізм з місця монтажу. На практиці зробити це не так просто, особливо, якщо під рукою немає допоміжних інструментів. Так що вам необхідно буде взяти два бруска невеликих розмірів і закріпити їх у краю задньої кришки. За допомогою виколотки, яка повинна бути виготовлена з м’якого металу, роторний механізм вибивається з місця установки. Якщо при вибиванні ви випадково пошкодили кришку, то для її відновлення можна спробувати обробити точильним каменем.
Потім перевіряється задній підшипник, для його так само, як і передні, потрібно покрутити. При наявності зазорів підшипник підлягає заміні. Також підшипник треба міняти, якщо його стан в цілому незадовільний. Для демонтажу пристрою бажано використовувати знімач.
Далі, треба буде зняти діодний міст, для демонтажу даного пристрою необхідно відкрутити гайки, які кріплять його блок і висновки на обмотці. Зробивши це, можна витягнути болти, які фіксують статорный механізм, потім діодний міст можна зняти. Тепер можна перевірити цілісність обмотки — якщо діагностика показала наявність ушкоджень на ній, наприклад, обрив проводу, то можна спробувати перемотати обмотку. Але, як правило, перемотування не допомагає, тому обмотку, найімовірніше, доведеться міняти.
Тепер треба буде відкрутити ще одну гайку, а потім міст можна без проблем демонтувати. Якщо діоди перегоріли, той міст треба міняти на новий.
На завершальному етапі викручується гвинт, що кріпить конденсатор, сам пристрій після цього витягується і при необхідності змінюється.
Фотогалерея «Ремонт своїми руками»
2. Відкрутіть гайки і зніміть підшипник. 3. Вибийте роторний механізм з посадкового місця. 4. Вийміть діодний міст і замініть.
Ідеї для доопрацювання генератора та їх реалізація
Одним з варіантів доопрацювання агрегату є встановлення трирівневої регулятора напруги.
Як виконати цю завдання:
Скиньте клему з акумуляторної батареї. Вам треба відкрутити гайку М6 на агрегаті, для цього доведеться скористатися ключем S10, а також відвести в бік дроту.
Потім колодку типу «мама» необхідно буде здерти, після чого, підчепивши три засувки, необхідно демонтувати пластмасовий кожух пристрою.
Викрутіть два болтика, які фіксують сам вузол, демонтуйте роз’єм і вийміть його. На цьому ж етапі треба буде викрутити ще одну гайку М6 і трохи доопрацювати з допомогою напилка торці дистанційної втулки. Це дозволить забезпечити кращий контакт пристрою з діодним мостом.
Після цього встановіть щіткотримач на місце регуляторного механізму. Для цього треба трохи ущільнити отвір, через яке входить проводка, для цього використовуйте герметик.
Коли пластмасовий кожух буде доопрацьований, його можна поставити на місце.
Укладіть новий кабель вздовж вже наявної проводки до того місця, де буде розташований новий регулятор. Зафіксуйте його хомутами. Щоб контакт трирівневого регулятора з масою, тобто кузовом автомобіля, був найбільш якісним, можна зробити шунт, з’єднавши їм корпус агрегату з новим регулятором.
Тепер вам залишається тільки прикрутити на місце інші проводи і завести мотор, щоб перевірити працездатність регулятора з включеними споживачами напруги. При перевірці необхідно активувати все обладнання — магнітолу, оптику, опалювач, обігрів скла і т. д (автор відео — Павло Дорохов).
Висновок
Як бачите, у цілому процес розбирання, ремонту і доопрацювання генераторного пристрою вимагає певних навичок і досвіду. Цей агрегат є одним з основних в автомобілі, при його виході з ладу повноцінна експлуатація авто буде неможливою. Саме тому при виконанні ремонту необхідно бути максимально уважним і акуратним, щоб не допустити помилок.
2. Відкрутіть гайки і зніміть підшипник.
3. Вибийте роторний механізм з посадкового місця.
4. Вийміть діодний міст і замініть.
