Будь-який сучасний автомобіль обладнаний безліччю датчиків, що дозволяють забезпечити комфортне і зручне використання машини. Датчики визначають різні параметри роботи авто, наприклад, температуру двигуна, об’єм залишився палива в баку і т. д. У цій статті ми розглянемо, що являє собою датчик швидкості Калина, де він знаходиться, які несправності для нього характерні і як поміняти пристрій.
Зміст
1 Опис датчика швидкості
1.1 Місце розташування, призначення і пристрій
1.2 Можливі несправності: ознаки і причини
2 Діагностика
3 Інструкція щодо зняття і заміни
3.1 Фотогалерея «Міняємо датчик своїми руками»
4 Відео «Наочний посібник по заміні контролера»
* Коментарі та Відгуки
Опис датчика швидкості
Деякі автолюбителі плутають датчик спідометра з датчиком задньої швидкості, але це невірно. Де стоїть датчик швидкості на Лада Калина 8 або 16 клапанів, яка терморегулятори роз’єму, як перевірити пристрій? Для початку розглянемо основні теоретичні моменти.
Місце розташування, призначення і пристрій
Швидкісний контролер в автомобілі Лада Калина являє собою пристрій, виконаний у пластмасовому корпусі у вигляді циліндра. Усередині корпусу розташований чутливий компонент, що визначає швидкість пересування. Як можна зрозуміти, основне призначення пристрою полягає в точному визначенні швидкісного режиму.
Що стосується того, де знаходиться датчик, то він розташовується на коробці передач автомобіля, зверху. Щоб отримати до нього доступ, необхідно відкрити капот — в моторному відсіку повітряний шланг з’єднується дросель з повітряним фільтром. Якщо ви демонтуєте цей патрубок, то прямо під ним, на верхній частині трансмісії, зможете побачити контролер.
Можливі несправності: ознаки і причини
Поломку контролера можна визначити за наступними симптомами:
На спідометрі, розташованому в приладовій панелі, демонструються невірні свідчення. Стрілка покажчика може пересуватися хаотично, то різко підстрибуючи, то так само швидко опускаючись. У деяких випадках спідометр може зовсім не працювати, тобто стрілка не піднімається.
Збільшився витрата споживаного пального.
Якщо автомобіль обладнаний електропідсилювачем, то він може відмовитися працювати. Справа в тому, що за принципом роботи ЭУР повинен автоматично відключатися при перевищенні швидкості руху 60 км/ч. Якщо датчик не працює, то блок управління електропідсилювачем не зможе розрахувати швидкість, відповідно, ЭУР просто перестане працювати.
На приладовій панелі з’явився індикатор Чек Енджін, що свідчить про необхідність діагностики двигуна.
Ще одна ознака — одометр (лічильник) пробігу — не показує пройдений кілометраж.
Непряма ознака несправності також може торкнутися і датчика рівня пального. Стрілка датчика може коливатися, що не дозволить точно виявити обсяг залишився пального в баку.
Також про несправності датчика може свідчити зниження потужності силового агрегату. Двигун може втратити прийомистість.
Іноді силовий агрегат може глухнути при русі на холостих обертах (нейтральній передачі).
Ці симптоми також можуть свідчити і про інших несправностях. Пропонуємо також ознайомитися з основними причинами поломки.
Відсутній контакт пристрої з електромережею автомобіля. Контакт може бути порушений у самому роз’ємі девайса, потрібно перевірити якість підключення штекера і при необхідності зачистити контакти від окислення. Іноді контакти виявляються пошкодженими, тоді їх треба міняти.
Причина може полягати в порушенні цілісності електричної ланцюга. Пошкоджені дроти більш схильні до окислення і корозії, тому при пробої ізоляції їх бажано відразу міняти, оскільки це в будь-якому разі доведеться зробити в майбутньому.
При регулярній роботі в жорстких умовах на чутливих компонентах пристрою може збиратися бруд. Це буде сприяти погіршенню передачі сигналу на спідометр і блок управління. Проблему дозволить вирішити очищення пристрою.
Вийшов з ладу сам датчик, мова йде саме про його чутливому елементі. Виходу, крім як заміна пристрою, немає (відео оприлюднено каналом VooDoo).
Діагностика
Перевірка контролера може бути здійснена кількома способами, рекомендуємо ознайомитися з кожним з них більш докладно. Для перших двох методів знадобиться вольтметр.
Перший спосіб:
Спочатку датчик необхідно демонтувати. Знайдіть його місце установки, вимкніть приєднаний роз’єм, викрутіть фіксуючу гайку і вийміть пристрій з посадкового місця.
Потім візьміть вольтметр і розберіться з розпіновкою роз’єму. В роз’ємі розташовано три контакту, перший з них зазвичай — це позитивний контакт, другий — вихідний сигнал, третій — негативний. Один з щупів тестера слід підключити до контакту під номером 2, а другий щуп треба заземлити — підключити до корпусу двигуна або кузова автомобіля.
Після треба обертати контролер, щоб визначити, чи є імпульси в робочому циклі і зробити вимір вихідної напруги. Щоб зробити це, треба встановити шматок патрубка на вісь датчика і прокручувати пристрій зі швидкістю приблизно 3-5 км/год. Від швидкості обертання контролера залежить напруга, а також частота в тестері (автор відео — Артем Кульжанов).
Другий варіант діагностики виконується без демонтажу датчика:
Треба поставити автомобіль на домкрат. Поддомкратити потрібно передню частину авто, щоб одне з коліс було вивішено і не стикалося із землею.
Після цього щупи тестера знову потрібно підключити до контактів на роз’ємі пристрою.
Вивішене колесо потрібно обертати і одночасно стежити за показаннями на дисплеї тестера. Якщо в результаті обертання з’являється напруга і частота, яка вимірюється в герцах, то це говорить про працездатності пристрою.
Є ще один варіант перевірки, для його виконання знадобиться лампочка або контролька.
Діагностика виконується так:
В першу чергу від датчика слід від’єднати штекер з проводкою.
За допомогою контрольки вам треба буде знайти плюс і мінус, перед цим потрібно включити запалювання.
Далі, як і в попередньому методі, потрібно поставити на домкрат передок кузова машини і вивісити одне колесо.
Тепер слід з’єднати висновок контрольки з імпульсним контакту датчика (зазвичай він середній) і покрутити колесо рукою. Якщо при цьому на контрольке загорівся мінус, це свідчить про працездатність девайса. Як варіант, замість контрольки можна використовувати лампочку з підключеним дротом, один з яких з’єднується з акумуляторною батареєю, а другий — з сигнальним роз’ємом. Якщо при обертанні колеса лампочка почала блимати, то контролер справний (відео зняв Алекс Ків).
Інструкція щодо зняття і заміни
Щоб зробити заміну пристрою, вам потрібно:
дві викрутки з хрестовим і плоским наконечником;
гайковий ключ або ключ-головка на 10;
ганчірка.
Також знадобиться і новий датчик — на Калинах можуть використовувати різні контролери, тому перед покупкою точно дізнайтеся, який вам потрібен.
Отже, як замінити датчик самостійно:
Для початку необхідно відключити живлення від пристрою і поставити автомобіль на гальмо, піднявши важіль в салоні.
Відкрийте капот. На даному етапі вам треба отримати доступ до датчика, для цього, як ми вже повідомили, доведеться знімати повітровід, який іде до повітряного фільтра. Як варіант, можна спробувати зрушити в бік. Для демонтажу викруткою з плоским лезом відкрутіть хомути.
Побачивши контролер у місці монтажу, треба буде вимкнути роз’єм з проводкою, підключений до нього.
Тепер візьміть гайковий ключ або головку і викрутити гайку, за допомогою якої фіксується датчик на місці монтажу. Сама гайка розташована в незручному місці, тому для її відкручування може знадобитися час. Може бути таке, що гайка прикипіла до установчого місця, хоча таке буває рідко. Для її викручування обробіть місце посадки рідиною WD-40.
Потім візьміть викрутку з плоским наконечником і від’єднайте девайс від коробки передач, після чого демонтуйте його. Використовуючи ганчірку, проведіть очищення місця установки, це можна зробити і перед зняттям датчика. Ретельно очистіть поверхню, щоб не допустити потрапляння бруду в саму коробку.
Тепер можна приступити до установки нового контролера. Встановіть девайс і підключіть до нього роз’єм з проводом. Не забудьте встановити назад повітряний патрубок.
